Indian Dream

Slumdog Millionaire

2009-02-06T15:18:00.002+05:30

Un film avec des Indiens, qui se passe en Inde, mais qui n’est pas indien. Et qui cartonne apparemment partout dans le monde ; en Inde, c’est la ruée pour aller le voir, malgré les commentaires de beaucoup qui avancent que ce genre d’histoire ne reflète pas la réalité des gens habitant dans les slums de Mumbai. Oui, tous les gamins des slums ne vivent pas la rocambolesque histoire de Jamal. Jamal gagne 20 millions de roupies (environ 300 000 euros, dans un pays où le salaire moyen est de 1500 rs par mois, soit 25 euros, je vous laisse imaginer ce qu’une telle somme peut représenter) à l’édition indienne de Qui veut gagner des Millions ?. Jamal a 18 ans et est loin de faire partie de la nouvelle classe moyenne aisée et éduquée ; il vient de Dharavi, le plus gros bidonville d’Asie, et gagne sa vie comme chai-wallah dans un call-centre- le chai-wallah est celui qui apporte le thé dans les bureaux, et la pause chai, c’est sacré en Inde, un peu comme l’apéro chez nous-. Mais il réussit à répondre à toutes les questions car il a vécu les réponses. Il les appris de ses vagabondages dans le slum et à travers l’Inde, de la mendicité organisée qui l’a exploitée, de son métier comme chai-wallah, bref de ses 18 années passées sur terre. Un gamin des rues qui gagnent 20 millions de roupies sans tricher, cela paraît incroyable : il est alors arrêté par la police qui essaye de lui faire cracher le morceau. Morceau qui sort petit à petit, morceaux du tumultueux cours de sa vie.

Le film, tiré du roman de Vikas Swarup, est remarquable. Les plans, la photo, la musique sont recherchés, originaux et entraînants : le jeu des acteurs d’une grande qualité, et non pas surjoué comme dans les habituels Bollywood. L’histoire est prenante. Mais surtout, la vision de l’Inde est juste. Certes, il ne faut pas oublier que cela reste de la fiction et que des histoires comme celle-ci sont presque improbables. Certains gamins peuvent avoir vécu l’un ou l’autre des événements, mais tous n’ont pas la vie de Jamal et de Sélim. Néanmoins, les bidonvilles du film sont bien ceux que j’ai vu en me promenant dans Dharavi : le culte voué à Amitabh Bhachan, bien réel : les émeutes anti-musulmanes conduites par des nationalistes hindoues fanatiques, une réalité : les mafias qui organisent la mendicité et estropient des enfants, un fait que l’on croise tous les jours : l’arnaque aux touristes, du vécu- bien que je ne me sois pas fait autant entubé par les touristes américains en Mercedes, rassurez-vous, cela n’arrive pas tous les jours-.
Sans vouloir céder au misérabilisme, oui, l’Inde moderne est aussi ce grand merdier géant qui fonctionne cependant, sans que l’on arrive toujours à saisir comment. Il y a Bangalore et il y a Dharavi. Le plus grand slum du continent menace d’ailleurs d’être rasé et les habitants relogés dans des gratte-ciel. Le prix de l’immobilier grimpe à Bombay, c’est donc la course pour reloger le plus de gens sur le moins de surface possible. Certes, des considérations hygiéniques rentrent aussi en jeu : les rivières transformées en déchetteries, les égouts à ciel ouvert et les latrines communes sont des catastrophes sanitaires. Et la volonté d’assainir cette partie de la ville est plus que louable. Heureusement que celle-ci est rentable, car sans ces considérations pécuniaires, le slum resterait en l’état. Or deux problèmes se posent. D’une part, Dharavi a construit sa propre économie : fabriques, magasins, ateliers sont une immense source de richesse que se soit pour le bidonville comme pour la ville. Or comment continuer de tenir son échoppe au 7ème étage d’une tour ? Ou replacer tous ces petits ateliers qui abondent à Dharavi ? De plus, il n’est pas difficile de remarquer que les gens arrivant de leurs campagnes iront construire des slums ailleurs, car où habiter lorsqu’on est sans ressources ? Le problème ne sera finalement que déplacé, et masqué, comme souvent en Inde…

Bref, courrez voir Slumdog Millionaire !

Happy New Year!

2009-01-04T16:29:00.003+05:30

Excellente annee a tous! Bonheur, sante, intelligence, champagne, macarons et lectures pour cette nouvelle annee!

Apres le Rajasthan, Noel a Delhi, les foules du Temple d'or d'Amristar, l'air vivifiant et la gastronomie tibetaine a Dharamsala, je termine -presque- mes longues vacances a Agra.
Agra, c'est moche, c'est bruyant, et les gens sont tres relou a harceler les touristes. Mais le Taj Mahal, le fort et les autres monuments moghols sauvent le sejour. Aknar et Shah Jahan etaient decidemment des hommes de gout.
Ai donc vu le Taj Mahal, enveloppe de brume. Il m'a laisse sans voix, et je vais laisser Rabindranath Tagore parler: "une larme sur le visage de l'Eternite". Pas besoin d'en dire plus.

Je serai de retour - a mon grand desespoir- a Pune dans une bonne grosse dizaine de jours, apres une semaine a Bombay. Entre le cirque des inscriptions en cours - mais dans quel departement vais-je bien pouvoir aller vu que ceux testes au 1er semestre etaient tout pourri??-, je prendrai le temps de poster les recits de voyages un peu plus detailles, et les photos.

En attendant, bon cuvage post-nouvel an!

Udaipur et son lac

2008-12-12T00:27:00.002+05:30

Udaipur, pour les fans de 007, c'est Octopussy. Certes, il ya plus glamour comme description! Le train pour rejoindre le Rajasthan donne deja une idee du lieu; des montagnes arides, brousailleuses, une terre de sable ou poussent tout de meme de nombreuses cultures. Bienvenue au Marwar, Royaume de la Mort des Rajputs, le clan des guerriers qui regna sur les royaumes du Rajasthan jusqu'a l'instauration de l'administration britannique. Les Maharadjas sont toujours la, et s'occupent maintenant de la conservation du patrimoine et de leurs palais transformes en hotels de luxe. Ou comment continuer a entretenir son pactole. Au moins, le patrimoine est tres bien entretenue.

Premiere etape donc, Udaipur et son romantisme qui peut rivaliser avec tous les cliches parisiens en la matiere. Le Palais sur le lac, une larme de marbre sur une eau immobile. Dans les rues, de vieux havelis blancs croulants - les havelis sont des maisons du Rajasthan, toute en hauteur, dont les pieces s'organisent autour de patios-. La ville pullule de palais. Le City Palace, qui prend une couleur ocre au coucher du soleil, est remplie de cour de marbre, de pieces entierement recouvertes de verre colore et de dorures, et de mosaiques de verre. Un palais des delices, lieu qui invite a l'oisivete (comme si on avait besoin de ca vu notre grande activite ici...). Pendant la mousson, toute la cour se refugiait au Palais de la Mousson, en haut d'une colline. 5km a pied, en montee, sous le soleil et en tongs. Je commence a me decouvrir des capacites physiques inavouees??!! Enfin, le Jagmandir Palace, de l'autre cote du lac atteint de hauts sommets de raffinement; une cour de marbre avec fleurs et fontaines et une vue magique au coucher du soleil, ou la lumiere ocre et rose change a chaque instant sur le Palais du Lac et le City Palace.

Udaipur, lieu de volupte, de paresse et de langueur

un long mois de vacances

2008-12-12T00:15:00.002+05:30

Je suis enfin officiellement en vacances. Ce sont des choses qui arrivent, parfois. Des la fin des exams, on a saute dqns un sleeper bus climatise = on s'est pele toute la nuit, direction Ahmedabad, dans le Gujarat. Comme toute ville indienne, ca grouille de partout. Mais la vieille ville et son marche bordelique conservent un certain charme.
Les principaux monuments de la ville sont les mosquees, toutes finement sculptees, et dont les salles de prieres sont de sombres forets de piliers. L'immense cour de marbre de la Jama Masjid, presque vide, etait impressionante. Puis, des ruelles qui s'entremelent, remplies de gens et de troupeaux de chevres.
Pour changer un peu des mosquees, la ville comporte aussi des baoli; dans un pays ou l'eau peut se faire vite rare, ces puits a galeries qui s'enfoncent dans la terre avaient une importance capitale. Bon bien sur, ils trouvent le moyen des les transformer en temple hindou... Celui que j'ai visite etait remarquable de par la finesse de ses piliers sculptes, parmi lesquels filtrait la lumiere du soleil. Un peu de calme, for once.

Les photos viendront plus tard, donc oui ca craint un peu de pas avoir les images avec le texte, ms c'est comme avec Harry Potter, ca laisse du temps pour l'imaginatiom^^

Encore un peu de couleurs pour la route

2008-11-27T19:47:00.002+05:30

Les meilleurs idlis du monde, un petit dèj de la mort qui tue
Mysore Palace illuminée, bienvenue chez MickeyA l'extérieur de Devaradja

Devaradja Market

2008-11-27T19:42:00.002+05:30

Une volée de couleurs, de senteurs, de gens, et de jasmin

2008-11-27T19:33:00.003+05:30

Oui je sais c'est mal, je ne publie pas régulièrement... enfin, pour me rattraper, voici les récits de mes dernières aventures dans le Sud de l'Inde durant le mois de novembre! Et quelques photos de Mysore, on commence avec la foule de pélerins à Chamundi Hill

Mysore, Karnataka

2008-11-27T19:26:00.002+05:30

Fabrication d'encens au santal
marché de Mysore

Mysore Palace

Au bord de la saturation punéite, qui arrive souvent me direz-vous, Zoé et moi avons décidé de partir une nouvelle fois dans le Sud pendant la période de révision des exams. Je crois même que certains cours n’étaient pas tout à fait terminé… whatever. Au programme des réjouissances : 18 heures de bus pour rejoindre Mysore, ville au sud du Karnataka, notre première étape. O joie ! comme le bus passe par Bangalore, nous prenons la highway ! Ce qui signifie une nuit à peu près tranquille. Cela semble anodin, mais en Inde, ça reste un grand luxe.
Arrivées le matin, nous enchaînons avec la visite du principal monument de Mysore : le palais. « Bienvenue à Disneyland » est la première pensée qui m’est venue quand nous sommes entrées dans le parc. Le palais est sensé être ancien, mais l’original a brûlé à la fin du XIXème siècle : le bâtiment actuel n’est donc qu’une reconstruction datant du début du XXème siècle. D’où l’impression de carton-pâte, malgré une architecture indo-sarrazzine assez originale. Si l’extérieur fait encore à peu près authentique, l’intérieur est… kitschissime ? Surchargé ? de mauvais goût ? Dur de qualifier cette profusion de couleurs, de peintures dorées, de marbres, de colonnades et de marqueteries. Pour ne pas paraître non plus complètement négative, je n’oublie pas de mentionner les verrières colorées, agrémentées de motifs floraux très Art Nouveau, et les portes en marqueterie d’ivoire et d’argent.
Mysore : ville unique en Inde. Presque calme, presque propre, et des gens d’une incroyable gentillesse. Dans l’air flotte un parfum de jasmin et de bois de santal. Mysore est un effet la ville centrale pour la production d’artisanat en santal, le bois précieux qui sent bon presque éternellement, et d’huiles essentielles. J’ai évidemment craqué pour du jasmin blanc et du patchouli. Et je ne parle pas de la profusion de soie que l’on trouve là-bas : mon sac s’est donc vu alourdi par l’achat d’une quinzaine de mètres de soie – à moi les copies de robes de créateurs !- et de quelques foulards. Nous avons aussi eu un cadeau de l’encens, du vrai fait avec la poudre de bois de santal.
Autre curiosité de Mysore, Chamundi Hill, une des collines les plus sacré du pays. Une impression d’être plongée au cœur d’un reportage Arte, dans la foule grouillante des pèlerins, des vaches, des vendeurs à la sauvette et des processions de brahmanes, rythmé par de la musique sacrée. Nous redescendons les 1000 marches : au milieu du trajet, nous croisons un des plus grands nandi du pays- la monture de Shiva, un taureau- en granit, noirci au charbon de noix de coco et luisant de ghee- beurre clarifié.
L’après-midi, je passe plus de 2h dans un magasin de tissu pour m’acheter de la soie ; et là je me dis que vraiment la vie est dure car ma principale préoccupation fut : mais quelles couleurs prendre ?! J’ai donc alourdi mon sac d’une quinzaine de mètres de soie- à moi les robes !- et de quelques écharpes. Le tout pour des prix dérisoires, comme 4 € le mètre…
Comme notre rythme s’apparente à celui de retraités, le zoo fut aussi une étape obligée… après avoir petit déjeuné des meilleurs idlis d’Inde !

Mysore, son marché, ses odeurs de coriande, de santal et de jasmin, de l’Inde imaginaire, où flotte un parfum d’une histoire déjà trop lointaine…

Expérience insolite ??!!

2008-11-27T19:23:00.001+05:30

Le petit train des Nilgiri Hills

Les montagnes

Le toy train des Nilgiri Hills, qui va de Mettupalayam à Ooty est, selon ce bon vieux Lonely Planet, une « expérience insolite ». Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce petit train à vapeur passe parmi des paysages uniques et incroyables. Présenté comme cela, ça donne envie. Nous l’avons donc pris au retour, car Mettupalayam se trouve 45kms plus au Sud. Et en descente, il ne met que 3h30 au lieu de 5H30. Prendre les tickets s’avéra être la croix et la bannière, entre guichet de réservation fermé pour cause de problème informatique, et queue gigantesque 1 heure avant le départ du train… Dans le sens du retour, il ne quitte Ooty qu’à 15h. nous réussissons finalement à partir. La première heure et demi passe, entre des collines sauvages, vierges et brumeuses, des plantations de thé à perte de vue et des voisins de compartiments adorables avec qui nous partageons nos chocolats et qui nous offrent le chai. Puis c’est le drame. Le train s’arrête plus d’une heure au milieu de nul part, coincé dans une gorge. Beaucoup abandonnent le navire pour rejoindre Mettupalayam par la route. Nous sommes à deux doigts de faire de même avec Mike et Megan, mais le train fini par repartir… après le coucher du soleil ! Adieu les beaux paysages ! Expérience insolite donc, car 5h30 pour parcourir 45 kms en train n’est pas franchement courant.

Les collines d'Ooty

2008-11-27T19:21:00.002+05:30

L’air frais d’Ooty, Nilgiri Hills, Tamil Nadu

2008-11-27T19:17:00.002+05:30

Ballade dans les collines d'Ooty

La forêt, une vraie merveille et enfin de la nature, du vert, des arbres et de l'air frais!

5h30 de bus et de routes de montagne plus tard, nous débarquons le soir à Ooty, perchée à 2000 mètres d’altitude : autant vous dire que la température fraîche fait quelque peu un choc, surtout que nous n’avions pas un seul pull avec nous… à part des châles en laine et nos foulards en soie. Nous atterrissons dans une charmante guest house au bord du lac, uniquement fréquentée par des touristes occidentaux, ce que signifie calme le soir, pas de musique de Bollywood sortant des portables, ni indien moyen gras qui se promène en marcel et laisse la porte de sa chambre d’hôtel grande ouverte. Et parfois, ça fait du bien.
Ooty est une des stations de montagne les plus connues d’Inde : elle a été fondée au XIXème siècle par un Anglais, John Sullivan, et était le refuge du gouvernement de Madras lors de la saison chaude. On ne trouve plus vraiment de trace de cette époque coloniale, Ooty n’est plus qu’une banale ville indienne, en plus fraîche. Néanmoins, les paysages autour sont superbes : nous avons fait une balade durant toute une matinée dans une forêt sublime de grands arbres au tronc d’argent, des pins recouverts de poudre orange- naturelle- de buissons et d’odeurs de forêts européennes. Nous sommes passés par les champs de légumes et les plantations de thé en terrasse, parsemés de villages. De l’air frais, pur et vivifiant, des espaces verts, de la nature ! Enfin ! Après le grouillement des villes indiennes, un peu d’air est un véritable bonheur.
Ooty est aussi connue pour sa production de chocolat : du vrai chocolat noir ! Autant vous dire que ce fut une véritable orgie. Le rythme de notre étape à Ooty fut une fois de plus lent, nonchalant, entre achats de thé et de chocolats, wandering in the streets. Nous avons aussi rencontré deux Australiens lors de notre balade : Mike et Megan, voyageurs solitaires, avec qui nous avons fait un bout de chemin. Lui est plus ou moins étudiant, il enchaîne les petits boulots pour ensuite voyager, et il a pas mal baroudé. Elle est infirmière à Melbourne et a pris 6 ans de cours de photographie, suivis en parallèle avec son job. Elle repartait ensuite vers Cochin et lui vers Trichy, dans le Kérala.

Quelques plages perdues qui envoient du rêve

2008-11-27T19:15:00.002+05:30

Kappil Beach

Bekkal Beach, où l'on s'est fait viré pour "indécence"...

Kerala et plans de dernière minute.

2008-11-27T19:08:00.002+05:30

Le bled où l'on s'est finalement arrêté

Dans le train vers Mangalore

Le lendemain, après une nuit dans un hôtel miteux, qui faisait très hôtel à passe glauque, nous prenons le train de Coimbatore à Mangalore, ville côtière du sud du Karnataka. Sauf que nous avions complètement mésestimé le temps de trajet… Naïvement, nous pensions que nous ferions 400kms en à peu près 8h. Le train partant à 7H30, nous aurions dû être à Mangalore vers 15H30/ 16h d’où nous aurions attrapé un bus qui nous aurait conduit à Gokarna, à 6h de route au Nord de Mangalore, sur la côte… En fait, ce n’était pas du tout ça… le train arrivait en réalité vers 20h à Mangalore ! Or nous n’avions qu’une journée de plage, impossible donc de rejoindre Gokarna dans un laps de temps aussi court. Joie des voyages à l’arrache. Un checking de notre ami Lonely Planet s’est rapidement imposé- Lonely qui a aussi tendance à fasciner nos voisins dans le train, regardant attentivement les cartes et les photos-. Et là miracle ! Le Lonely sait aussi indiquer les coins paumés hors des sentiers battus, alleluia, notre plage est sauvée ! Après 10h de paysages de cocotiers, de rizières envahies de hérons blancs sous le soleil couchant et d’un nombre impressionnant de gares perdues, nous descendons à Kanhangad, au nord du Kérala. Le bled perdu : nous devions être les seules touristes blanches depuis un sacré bout de temps… bref, l’endroit est une petite ville indienne bondée de monde, à très forte majorité musulmane, ce qui signifie galère pour trouver une bière- petite pensée pour le bar miteux à moitié caché, presque clandestin, que nous avons fini par dégoter.
Notre journée commence par Bekkal Beach, à 10kms en bus. Nous payons l’entrée d’un espace de parc désertique avec jeux pour enfants et semblant de paillote en guise de restaurant. Personne, le pied. La plage est un coin de paradis : sable fin, cocotiers, mer scandaleusement trop chaude, et au loin, les barques colorées des pêcheurs échouées sur le sable. Nous respections les « sensibilités locales », comme nous le conseille le Lonely : robes longues et paréo pour lézarder au soleil furent de rigueur. A part quelques gamins amusés, personne ne nous dérange. Et là, nous avons expérimenter le fait d’être virée d’une plage… pour indécence… ! « Indécence » signifiant ici se baigner et être allongé sur une serviette. Car pour ces conservateurs, on doit rester débout et marcher sur une plage pour ne pas porter atteinte à d’obscures concepts moraux… un flic et un mec de la sécurité, entouré de gamins et d’ados attardés et frustrés sont donc venus nous faire comprendre notre indécence, blanches dépravées que nous sommes. Mais tout n’était que pure hypocrisie révoltante. On sentait très bien qu’ils m’ont obligé à sortir de l’eau et forcés Zoé à se lever pour nous mater. Je reparlerai de cette hypocrisie latente dûe à ce conservatisme moral prochainement.
Bref, nous retournons au village, reprenons un bus, et atterissons 5kms plus loin dans un autre village, direction Kappil Beach. 1 km de palmeraie plus loin et nous découvrons… comment qualifier ce qui s’est présenté sous nos yeux? le jardin d’Eden ? les Champs-Elysées ? une autre planète ? Une plage sublime, paradisiaque, que je n’avais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Le phantasme total. Du sable fin, des cocotiers et des pins, une mer calme, et personne. Mais vraiment personne. Une plage désertique où nous n’avons pas croisé une âme. L’évasion, voyage onirique, perte de tous repères, un lieu d’oubli.
Nous remontons au village pour déjeuner d’un chicken biryani- poulet avec du riz et des épices, majoritairement de la coriande. Le meilleur biryani depuis mon arrivée en Inde. Retour à la plage baignée de la lumière de l’après-midi, du soleil de l’Ouest et de ses reflets d’argent sur l’eau. Une jeune mère vient avec ses filles, des jumelles amusées de nous voir ici ; elles contemplent l’eau, ramassent du sable, et partent, fugitives.

Il nous faut quitter ce paradis le lendemain : deux heures de train jusqu’à Mangalore, où nous trouvons un bus privé qui nous ramène à Pune.18 heures de trajet épiques sur les petites routes, je n’ai pas dormi : dernière galère avant de rentrer car le bus ne nous dépose pas à Pune mais à 14kms au Sud…

Cela fait donc 10 jours que je suis rentrée, j’ai cru devenir folle ici. Prochain départ dimanche pour un mois dans le Nord ! Heureusement car Pune peut rendre dépressif…

Diwali

2008-10-29T21:49:00.001+05:30

Ah le charme des fêtes hindoues ! De loin, très loin, on s’imagine de grands élans de spiritualité, portés par des couleurs et des sons n’appartenant qu’à l’Inde. On s’imagine des fêtes colorés, emplies de mantras en sanskrit, de statues de dieux regorgeant d’or et de pierres précieuses, illuminées par la lueur des bougies de Diwali.

Et là, je vais casser le mythe. Diwali est une fête célébrant la prospérité et la richesse, pour changer un peu. Son origine remonte au Ramayana, une des grandes épopées indiennes avec le Mahabaratha. Rama, héritier de Dasharatha, roi d’Ayodha, est exilé quatorze ans dans la forêt, suite au vœu d’une de ses belles mères, Kaikeyi, voulant voir son fils Bharata monté sur le trône d’Ayodha. Quatorze ans après, il revient donc dans sa cité natale, sachant qu’entre temps il est allé tuer un démon au Sri Lanka qui lui avait enlevé Sita, sa femme, et qui lui est arrivé plein d’aventures dans la forêt (sinon ce n’est pas une épopée). Son retour marque le début d’une époque très prospère pour Ayodha et les gens l’accueillent en allumant des bougies dans toute la ville, d’où Diwali, « fête des lumières ». Les hindous célèbrent donc Rama et Laxmi, la déesse de la fortune. Une fête une fois de plus dédiée au pognon. Donc bon, les élans de spiritualité pour occidentaux à la dérive, on en est loin ! Le premier qui me sort « wao, ça a dû être vaaachement spirituel comme année », je lui taille un costard. La plupart des hindous font des pujas à leurs dieux (une puja est une offrande) pour demander du fric !
Autre mythe cassé : une fête hindoue comme Diwali est certes pleine de couleurs, mais aussi pleine de bruit. Et oui, les Indiens aiment faire du bruit. Que ce soit en écoutant à fond leur musique sur leur portable, ou en allumant des pétards non-stop pendant Diwali. Mardi, jour officiel, ça sentait la poudre dans toute la ville et on entendait une explosion toutes les dix secondes. Bref, j’avais l’impression d’être prise au beau milieu d’une guerre civile, ou de « Bagdad assiégée » pour citer Hugues. J’ai frôlé plusieurs fois la crise cardiaque et j’ai eu des moments de grosse, très grosse, saturation de fêtes hindoues. Les pétards dès 7h du mat’, ça va un moment.
Conclusion : Diwali, c’est comme les cours de Pune : une bonne occasion pour rester glander chez soi.

Girls Party

2008-10-29T21:48:00.001+05:30

Je n’ai donc mis le nez dehors que le soir, certes pour aller au cyber café, puis ensuite pour suivre Zohreh et Jordan qui étaient invitées à une soirée par une amie indienne de Jordan, Alicia. Concept de la soirée : girls party. Sachant que ma dernière « girls party » doit remonter à une soirée pyjama en troisième… Les filles s’habillent donc super bien, robes et talons, pour se retrouver entre filles (utile me direz-vous…) ; autant vous dire qu’être en polo et en tong ne m’a nullement dérangé. Ça piaille, ça glousse et ça crie de tous les côtés ; et la fille qui recevait, Laurelyn, parlait encore plus fort que moi, sisi, ça existe ! Unbelievable, isn’t it ? Heureusement qu’il y avait de la teq et du Baileys pour des shots, car la soirée devenait un peu sopo à la longue… C’est sympa les soirées entre nanas, mais ça va 5 minutes. Surtout que ce n’est pas le genre de soirée où vous pouvez vous miner la tronche gentiment entre copines, pas tellement le style de la maison ici. Preuve qu’une fois de plus, ils ne savent pas faire la fête dans ce pays.
Cette soirée concept m’a tout de même permis de découvrir le « blow job » (pas au sens littéral du terme, bande de pervers) : shot de Baileys avec de la Chantilly, à boire sans les mains, la première qui avale a gagné. Miam !

Fashion Week pas fashion du tout

2008-10-29T21:47:00.001+05:30

Zoé et moi pétions une fois de plus un câble à force de tourner en rond à Pune. Pour changer d’air, nous sommes donc parties à Bombay pour le week-end. J’ai découvert qu’il y avait une highway entre Bombay et Pune : oui, une vraie de vraie, avec 3 voies et sans nids de poule ! Le bus faisait même des pointes à 80kms/h, si c’est pas merveilleux ! Après un thali de goinfre pour le déjeuner, nous retrouvons Hugues à la Gateway of India, endroit le plus infesté de touristes de Bombay. Aprem de glande à boire une bière puis à squatter une boulangerie, une vraie de vraie là aussi, à boire du chai accompagné de VRAI pain beurré, le bonheur ! La boulangerie est tenue par des Parsis : ils sont environ 75 OOO dans tous le pays, la plupart se trouvant à Bombay, et sont les descendants des Zoroastriens exilés de Perse il y a très longtemps (ma mémoire me fait défaut quant à la date, promis je vous communique l’info dès que je la retrouve). Leurs temples ressemblent à des décors de jeux vidéos, style temple du soleil dans Zelda, c’est assez marrant. Bref, leur boulangerie perdue dans le quartier de Colaba est un havre salvateur pour frenchies en manque de vrai pain et saturant de pain de mie cheap du supermarché.
Le soir, nous squattons l’appart de Jérémy, un ami d’Hugues, sur Marine Drive : Marine Drive, un des plus bels endroits de la ville : une immense avenue sur le front de mer, où ça ne sent définitivement pas la mer, illuminée par les lumières des buildings le soir. Plan de la soirée : squatter la soirée de la fashion week au Taj President, un des palaces de Bombay. Evidemment, nous n’avons pas réussi à rentrer dans le bar, l’entrée était d’un bordélique incroyable : environ 20 mecs de la sécurité, et une queue qui n’avançait pas… bienvenue en Inde. Mais poirauter dans le hall d’entrée donne un bon aperçu de ce à quoi ressemble la fashion week à Bombay. Et bien elle n’est pas fashion du tout. A part quelques mannequins pas trop mal habillées, le reste est ou cheap, ou vulgaire, ou d’un goût hyper douteux, du style je me la joue pseudo Galliano avec pseudo santiags cloutées et slim trop grand. Les mecs sont adeptes du tee-shirt moulant, des lunettes de kéké ou encore des ceintures à paillettes autour d’une veste en jean (non je n’invente rien)… Glamour ! Les filles aussi ne savent pas s’habiller : on ne met pas un short avec des legins mi-jambes !!!!! Bref, une succession de fashion faux pas, ce qui est plutôt déprimant, car l’Inde possède des créateurs très doués. Mais les Indiens riches sont dans l’ensemble des parvenus sans aucune classe. J’avais beau être en jupe de hippie noire, en tee-shirt Petit Bateau et en tongs en cuir, je ne me sentais absolument pas mal habillée, alors que je n’aurais jamais, mais alors jamais, osé sortir comme cela à Paris, même pour une simple soirée en boîte. Au final, nous sommes retournés chez Jérémy pour une orgie de Comté, de vin et de pain aux tomates et aux herbes de Provence. Et parfois, ça fait un bien fou.

Tourism & Alcohol

2008-10-29T21:42:00.000+05:30

Le lendemain, nous partons visité les quelques sites touristiques de Bombay. Le matin, nous prenons le bateau pour nous rendre à Elephanta Island, dans la baie : une heure de traversée sur une mer ne sentant pas la mer, entre des cargos et des îles où sont installées des usines et raffineries. Charmant. L’endroit vierge devait être sublime. Elephanta Island est un ensemble de grottes hindoues dédiées à Shiva, et non pas aux éléphants comme son nom pourrait l’indiquer. Le shivaïsme est une des nombreuses branches de l’hindouisme, où Shiva, un des dieux de la trimurti (Brahma le Créateur, Vishnu le destructeur, et Shiva qui conserve l’ordre du monde) est considéré comme le Créateur et de Destructeur : par sa danse, il crée, maintient et détruit.
L’endroit commence à être desséché, la mousson n’est plus qu’un souvenir. La grotte principale regorge de statues toutes en courbes, qui semblent danser dans une forêt de piliers. Malheureusement, Elephanta Island est rapidement envahie de touristes de base pas discrets ; s’ils sont occidentaux, ils se baladent torse poil, s’ils sont indiens, ils font semblant de prendre le paysage en photo pour vous prendre vous, c’est vrai que des filles blanches, c’est un super sujet de photo…
L’après-midi, nous partons visiter la Aji Ali Masjid, la mosquée sur l’eau. D’après la légende, le cercueil d’un saint musulman, Ali, aurait dérivé sur la mer d’Oman et serait arrivé à cet endroit, d’où la construction d’une mosquée sur l’eau, reliée par une digue à la terre. La digue grouille de monde : vendeurs à la sauvette, mendiants, enfants, familles, femmes en saris colorés ou en burqas noires. La cour de la mosquée sent le samosa frit et la vase, un fond d’iode se détache enfin de l’air pollué, et on entend le bruit des vagues. Entre les prières et l’appel du muezzin - il était 17h- les cris des enfants qui jouent. Les lieux de cultes en Inde ne sont pas froids comme nos églises, mais sont des lieux de vie.
(Photos à suivre, quand j’aurai enfin un chargeur d’ordinateur afin de vider mon appareil photo… )

Le soir, nous sommes allés boire un verre au Gaukul, un bar dans Colaba qui a l’énorme avantage d’être pas cher du tout. Qui dit mieux qu’une fiole de rhum à 1.50 € avec laquelle on a réussi à avoir 4 Cuba Libre ? Certes, ça reste du rhum indien… L’endroit est sombre, bas de plafond, enfumé et à très forte majorité masculine, comme tout bon bar glauque indien. On commence à adorer ce genre d’endroits avec Zoé, endroits dans lesquels je n’aurais jamais imaginé mettre un orteil en France… comme quoi, un pays peut avoir des effets secondaires bizarres…
Dimanche d’énorme glande ensuite : il faut dire que le petit déjeuner sur le balcon avec vue sur la mer, café et vrai pain ne donne pas envie de bouger…
Dernière nuit à Bombay ensuite, chez Hugues cette fois-ci, à boire du Bloody Mary, du scotch et à regarder une bonne daube d’action américaine des années 90, Con Air, avec Nicolas Cage et John Malkovitch en guest stars…

To turn twenty

2008-10-28T18:12:00.000+05:30

Avoir 20 ans en Inde, si c’est pas la grande classe ! Je pourrais dire « ouais, j’ai eu 20 en Inde ; j’habitais là bas » et ça fera style je suis une grande aventurière warrior dans la jungle (certes parfois c’est un peu ça…). Bon, pour l’instant l’aventurière a noyé ces 20 ans dans du rosé et de la shisha et à passer une super soirée grâce à ses awesome collocs. Une spéciale kassdédi à Paul et Jordan qui ont définitivement saisi l’essence de ma personnalité en m’offrant du rosé ; des clopes et du chocolat. Egalement mention spéciale au Hanuman géant en polystyrène over kitsch, recouvert de mots doux (et là je me demande comment je vais bien faire pour le ramener à Paris, ça a un petit côté cadeau empoisonné ce truc-là) ; je n’oublierai pas non plus de rappeler à nos bons souvenirs le squattage du toit où l’on a passé la soirée à la bougie, avachis dans les coussins à fumer de la shisha ; j’aime ce côté oiseux et décadent de la 3A. Sans oublier la contre-soirée cuisine (classique) vers 2h du mat où la shisha fonctionnait encore à plein charbon, accompagnée de discussions typiques fin de soirée-je-commence-à-dessoûler-très-lentement. Bon par contre trois mois en Inde ont altéré mon long entraînement à la tenue de l’alcool, ce qui n’est pas over cool.
Je tiens donc à le répéter une fois de plus : I LOVE MY AWESOME FLATMATES WHO MADE MY BDAY ROCKS !

Hampi ou quand Le Livre de la Jungle devient réalité

2008-10-05T20:27:00.000+05:30

Après deux mois scotchées à Pune, Nina (accompagnée d’une de ses amies, Esther), Zoé et moi avons décidé d’arrêter de péter un câble et donc de prendre 10 jours de vacances pour aller vadrouiller à Hampi et ses alentours. Notre trip roots à l’arrache commença un jeudi soir à attendre notre semi-sleeper bus, direction Hospet : 500 km et 12 heures après avoir été secouées comme dans un panier à salade, nous arrivions entières à Hospet où nous prîmes un autre bus pour Hampi, à une demi heure de là. Hampi : souvenez-vous de cette fameuse scène où Mowgli se retrouve au milieu d’une bande d’Orang-Outans, perdus dans des ruines envahies par la jungle et les lianes. Et bien vous êtes à Hampi, avec une rivière en plus, et des touristes à la place des Orang-Outans. Reste quand même les macaques qui pullulent à chaque coin de ruines, surtout depuis le tournage du film Hanuman…

Autour d’une rivière, parsemée de palmeraies et de bananeraies, se découvrent la cité sacrée, au bord de l’eau, et plus loin, la cité royale. Les temples se détachent des éboulements millénaires de pierres ocres, frappées de soleil. Les paysages grandioses laisse le visiteur hagard, sans voix. Il règne une certaine mélancolie dans ces ruines longtemps oubliées, vestiges d’un puissant empire passé, détruit, celui des Vijayanagar. Des ruines antiques qui ne datent en réalité que du XVème siècle ; mais quelle importance a la durée ici ? Aucune. Tout est figé.
Point historique : Hampi était la capitale de l’empire des Vijayanagar, plus ou moins dans le Sud de l’Inde ; rivalisant de puissance avec Bénarès, elle connue son apogée sous Davaraya II, de 1424 à 1426, et sous Deva Raya de 1509 à 1529. Au plus fort de sa puissance, notre guide nous a appris que la ville comprenait 500 000 habitants, 1 million de soldats, 50 000 chevaux et 10 000 éléphants, dont les préférés de Deva Raya logeaient dans de luxueuses étables. Mais tant de richesses et de puissance suscitent la jalousie, si bien que les sultans du Nord s’allient et prennent d’assaut Hampi en 1565 : la ville est mise à sac, brûlée, abandonnée puis oubliée jusqu’au XIXème siècle. (Moi aussi j’ai bien lu le Guide du Routard !).

Nous avons donc visité des temples, des temples et puis encore des temples, perdus dans les bananeraies. A 6h du matin, le soleil jaillit derrière les rochers et chasse les ombres des statues. Autant vous dire qu’après une balade plus que matinale, nous avons passé la moitié de la journée à lézarder sur la terrasse de l’hôtel au bord de la rivière, hôtel paradisiaque, excentré du village où nous dormions dans des huttes en bambou.
Enfin, le temple de Vithala, au crépuscule, quand le soleil rosit les pierres, fut notre dernière étape. Les hordes de touristes étaient remontées dans leur car, le calme était revenu ; un groupe de femmes en saris accompagnées d’enfants et de quelques hommes colora l’endroit un instant, le soleil illumina les pierres une dernière fois, puis ce fut la nuit.
Les ombres irréelles et l’incroyable douceur d’Hampi se quittent à regret…

Expériementation de la glande

2008-10-05T20:20:00.002+05:30

Glande sur la terrasse; cette fois, on l'avait mérité après un (dur) lever à 5h du mat' pour le lever du soleilNina et la sculpture érotique

balade dans Hampi Bazaar

2008-10-05T20:08:00.000+05:30

Les singes qui pullulent sur le site (sachant que la plupart datent du tournage du film français Hanuman, inconnu au bataillon d'ailleurs, et que ces enfoirés les ont laissés sur place ensuite...)
Rue principale d'Hampi Bazaar
La vue de l'hôtel, face à la rivière
le Garden Paradise, ses huttes en bambous, sa terrasse face à la rivière, ses heures de glande...

Hampi, 1er jour

2008-10-05T20:00:00.003+05:30

Nina et Esther bénient par Laxmi (l'éléphant juste derrière au cas où...): tu payes, elle te bénit avec sa trompe, si c'est pas formidable tout ça

moi aussi je sais faire la touriste de base

Hampi, premier jour

2008-10-05T19:52:00.002+05:30

Temple de Krishna, dans la cité sacrée
moment de zénitude sur les bords d'un ghat

Hampi, le soir

2008-10-05T19:47:00.001+05:30

Sunset

Avatar de Vishnu à tête de lion

Hampi, lever du soleil

2008-10-05T19:40:00.001+05:30

Hampi, au petit matin

2008-10-05T19:27:00.000+05:30

Hampi, random II

2008-10-05T19:14:00.001+05:30

Dans la barcasse

Henné

2008-10-05T19:08:00.001+05:30

Moi aussi je fais ma touriste de base et me fait arnaquer pour un henné qui n'a tenu qu'une semaine (et grâce à Goa, j'ai même la marque de bronzage du dessin, la grande classe internationale)

To turn 20 in Hampi

2008-10-05T18:59:00.005+05:30

Les loques de la terrasse
Zoé's 20 (avec notre amie Smirnoff, Hampi étant un site sacré, l'alcool est interdit...:p)

Hampi, la cité royale

2008-10-05T18:50:00.003+05:30

Lotus Mahal

Elephants' stables

Hampi, la cité royale II

2008-10-05T18:30:00.003+05:30

Queen's Baths

Elephants' stables, au loin

Hampi, random

2008-10-05T18:14:00.002+05:30

Baignade clandestine dans la rivièrelà en fait, on imite les otaries...

vieille référence à Harry Potter
Ganesh

Temple de Vithala

2008-10-05T18:09:00.004+05:30

Le chariot du temple
moi aussi j'ai fais de l'éléphant en Inde

Vithala au crépuscule

2008-10-05T18:00:00.000+05:30

Bijapur, enfin des mosquées !

2008-10-05T17:33:00.000+05:30

Nous sommes restées 24 heures à Bijapur, une ville à 200kms environ d’Hampi, où le principal intérêt réside dans ses mosquées et ses mausolées. La ville est comme toute bonne ville indienne : grouillante et sale, où pullulent des vaches et des cochons entre une circulation encore plus chaotique qu’à Pune. Nous avons visité la Jama Masjid et son impressionnante salle de prière, le Golgumbaz et le Mausolée d’Ibrahim Rouza. La finesse de l’architecture moghol, l’élégance des minarets et les courbes aériennes des coupoles offrent un peu de repos au milieu de toute cette agitation. Visiter le mausolée d’Ibrahim Rouza au petit matin, quand le monument s’éveille avec le chant des perruches, vous plonge directement dans les Mille et Une Nuits.
Nous avons aussi squatté le bar-restau à côté de l’hôtel : grand moment de délire puisque nous avons débarqué dans une salle exclusivement masculine où une foultitude de regards bovins se sont posés sur les quatre blanches qui fumaient et buvaient de la bière… Il faut dire que nous avons écumé les restaurants et les hôtels glauques, les bus d’Etat et les gares perdues où personne ne semblait avoir déjà vu un touriste ! Pour rassurer les angoissés, nous n’avons eu aucun problème, mais les regards et les « ma’am one photo please » deviennent vite, mais alors très vite, lourds. On aura appris à envoyer bouler du monde en 10 jours !

Mausolée d'Ibrahim Rouza

2008-10-05T17:26:00.001+05:30

Bijapur

2008-10-05T17:20:00.002+05:30

Concept: le chai dans un verre à whisky...

Ruines de Bijapur

la Jama Masjid
Le Golgumbaz

Au bord d'une rivière

2008-10-05T17:19:00.002+05:30

Pattadakal, Badami

2008-10-05T17:12:00.001+05:30

Badami, les enfants des rues

2008-10-05T17:07:00.002+05:30

Badami, un peu de sculpture

2008-10-05T17:00:00.003+05:30

Un avatar de Vishnu avec plein de bras

notre ami le singe qui a failli embarquer le sac d'Esther
Lumière du soir

Badami, retour aux grottes et aux temples

2008-10-05T16:50:00.002+05:30

Les grottes de BadamiVue sur le village

le bassin sacré
Ruelle

Le grès rouge remplace le granit à Badami, site magnifique et bien moins touristique qu’Hampi. Sous le soleil, nous avons visité les grottes hindoues et jaïnes nichées dans la falaise. Les immenses sculptures sont blotties à chaque entrée, et vous êtes accueillis par les visages calmes des avatars de Vishnu.
Malheureusement, la froideur et la vacuité de la pierre sont brisées par des hordes de touristes indiens moyens, sans discrétion aucune, qui semblent n’être là que pour tester l’écho des grottes et vous demander de poser avec eux pour des photos. Refus sec de notre part, marre des sourires abrutis de ces ados attardés. Bref, le touriste indien moyen est parfois pire que le touriste européen moyen en short et en chaussette dans les tongs. Lui au moins prend en photo les monuments !
Le lendemain, nous visitons, sous la pluie, le site de Pattadakal, à 30 kms de Badami : encore des temples, mais bien plus anciens qu’Hampi car ils datent du VI ème siècle. Les sculptures sont rattrapées par l’érosion, l’état brut de la pierre reprend ses droits sur le travail des hommes. Le retour en jeep locale était inoubliable, entre des sacs de blé, des écolières, des femmes en saris, les bras couverts de poussière. Ces nombreux trajets sur les routes cahoteuses des campagnes permettent d’avoir un aperçu sur ce que sont les campagnes indiennes : peu ou pas mécanisées, la terre est travaillée à la charrue et aux boeufs et les hommes partent la pioche à l’épaule. J’ai été aussi frappé par le monde qu’il y avait à Badami, « village » de 25 000 habitants. Des gens partout dans les rues, et des nuées d’enfants dans chaque ruelle de maisons blanches. L’équivalent en Europe serait un vieux village morne… Il ne faut pas oublier non plus qu’environ 2/3 de la population est encore rurale ici.

Hubli, soirée mythique

2008-10-05T16:43:00.003+05:30

Esther et Nina dans notre merveilleux box du relais routier d'Hubli
glauquitude
le faux thali pas bon
le Minerva, ou vieux relais-routier à côté de la gare
en attendant le bus pour Panjim, Goa (photo de Zoé)

Hubli, ou plutôt « ubliublibublibubli » selon le contrôleur du bus qui hurle les destinations à la gare, n’a strictement aucun intérêt mais est un passage obligé pour rallier Panjim, à Goa, à partir de Badami : nous y sommes restées une soirée, le temps de nous étonner du nombre incroyable de boutiques de meubles, allez savoir pourquoi, et de tester le relais routier à côté de la gare. Moment mythique : l’endroit, glauque à souhait, était composé d’un bar qui vendait des fioles de whisky indien jusqu’à plus soif et d’un restau enfumé, et ne semblait jamais avoir reçu de blancs ; quatre nanas blanches ont donc formé l’attraction de la soirée. Surtout qu’on a, une fois de plus, commandé des bières et sorti les paquets de clopes… bref, ils étaient tellement hallucinés de nous voir ici que le patron est même venu se présenter : « Hello, I am the owner », avec l’accent indien siouplait ! Par contre, ils n’ont pas été capables de nous servir un vrai thali… mais étape mythique dans la gare glauque à souhait d’Hubli.

Velha Goa, parce qu'il faudrait pas non plus oublier de se cultiver entre deux apéros

2008-10-05T16:33:00.002+05:30

Basilique de Bom Jesus
Intérieur de l'église San Cajetan
Arche du Vice-Roi

La culture, ça fait mal à la tête pour Esther et Nina

Velha Goa, la suite

2008-10-05T16:31:00.003+05:30

Cathédrale de San Caterina
Tombeau de Saint François-Xavier (Basilique de Bom Jesus); Fox, si un jour tu lis ce blog, sache que j'ai demandé à ton saint patron en direct live de sauver ta 3A!

Eglise de San Cajetan (la plus belle je trouve)
L'influence portugaise ou comment Goa pullule d'autels et de bondieuseries plus kistcsh les unes que les autres
Cloître de Bom Jesus

Goa

2008-10-05T16:26:00.003+05:30

Les vaches de la plage
touristes débiles qui ont cru pouvoir surfer à Anjuna Beach; on sait tous que Goa est un spot de surf hyyyyper connu...
On a retrouvé Braïce qui attend sa vague
archétype du touriste indien moyen, gras et moche

Goa, plage, cocotiers, hippies et coups de soleil

2008-10-05T16:19:00.001+05:30

Vagator Beach, Goa, oui je sais, ça vend du rêve

Anjuna Beach

Après tant de culture, quatre jours de farniente à Goa étaient bien mérités. Nous sommes arrivées à 5H30 du matin à Panjim dans une gare morne et endormie, et deux bus locaux plus tard, nous arrivions à Anjuna Beach.
Pas encore envahie par le tourisme industriel de masse comme d’autres plages, Anjuna est aussi un ancien lieu de prédilection de la vague hippie des années 70-80 et il flotte encore un parfum de peace and love à l’herbe et au porto dans l’air. Mais Goa, victime de son succès, a connu l’invasion des boutiques attrape-touristes avec fringues pseudo-indiennes, bijoux en toc, perles et bois, et autres ramasse-poussières, des restau pseudo-zen et des filles qui vous harcèlent sur la plage pour que vous leur achetiez trois babioles ou que vous veniez jeter un coup d’oeil à leur boutique. Très fatiguant à la longue, Goa est donc à fuir en haute saison.
Mais en basse saison, quand la mousson vient à peine de se terminer, l’endroit est idyllique : plages de sable doux, cocotiers et une eau scandaleusement trop chaude nous ont occupé pendant 4 jours. Le soir était réservé aux apéros qui s’éternisent dans le porto et le vin, au Shore Bar, lieu mythique de l’époque hippie, sur la plage à écouter le bruit des vagues et à discuter avec les touristes européens qui se retrouvaient là de jour comme de nuit. Enfin des gens qui savent vivre (id qui boivent et qui fument !) !
Goa est un paradis perdu : ne restent que le vent du soir, les étoiles et le vernis qu’a laissé sur les maisons et les gens la présence portugaise.
Mais tout n’est déjà plus qu’un souvenir, retenu dans l’impression d’un vague vent chaud sur une plage de Goa et dans les rochers d’Hampi, embrasés par le soleil couchant. Le retour à Pune, lundi matin à 7h, est un réveil douloureux.

Ganesh Festival

2008-09-10T11:31:00.002+05:30

Hadrien, dit H pour ne pas confondre avec l'autre Hadrien de Sciences Po, et Zohreh
Procession pour Ganesh sur Aundh Rd
Celui qui est chargé de danser avec le drapeau

Ça y est, les festivités ont commencé : 10 jours entiers, rien que pour Ganesh, le dieu à tête d’éléphant : chance, savoir, et levée des obstacles, pas étonnant qu’il soit populaire le Ganesh. Ce festival est surtout célébré à Pune et Bombay, où au terme des 10 jours, les idoles seront immergés dans le fleuve, ou dans la mer en ce qui concerne Bombay. S’il est l’occasion de nombreuses pujas (offrandes), c’est aussi l’occasion de faire beaucoup de bruit. Dans toutes les rues, les autels à Ganesh ont fleuri, entouré de speakers diffusant de la musique bollywoodienne, et l’installation des idoles à donner lieu à de nombreuses processions où le but est de faire le plus de bruit grâce aux tamtams et aux pétards. Je suis allée en voir une près de l’université : avec les drapeaux, cela créait une ambiance un peu CRIT (petit instant de souvenir ému), la bière et les insultes aux provinciaux en moins. Mais le niveau sonore était le même.
Aujourd’hui nous sommes allés à la cérémonie d’ouverture du Festival, sponsorisé par IDEA, l’opérateur téléphonique du groupe Adytia Birla (un grand groupe comme Tata). L’endroit était donc recouvert de banderoles jaunes IDEA, absolument magnifique. Nous étions dans un auditorium, au Nehru Stadium, où avait lieu l’événement. Entre des discours sopo en maharati et des remises de récompenses pour on ne sait pas trop quoi, nous avons assisté à des shows de danse indienne superbes. Ils devaient probablement raconter des bouts de l’histoire du Maharashtra, avec un sens aigu du nationalisme, comme ils savent si bien le faire dans cet Etat (le Maharashtra est un des centre du nationalisme hindou). Laissons de côté toute considération politique à la Sciences Po : les saris éclatants de couleurs, les bijoux, les lumières et les danses, dans une parfaite ambiance maharadjo-bollywoodienne, étaient magnifiques ! Je suppose que la plupart des danses étaient des danses punjab, très rythmée et ponctuée de temps morts où les danseurs restent figées dans une position, comme pour démontrer qu’au final certaines choses sont immobiles malgré leur changement de forme.
Malheureusement, du fait de la piètre qualité de l’appareil photo de mes parents (papa, maman, désolé de vous l’apprendre, mais c’est la triste vérité), je n’ai pas de photos des danses. Si je peux en piquer à mes flatmates, je les rajouterai le plus vite possible ;) !

Patates améliorées

2008-09-10T11:28:00.000+05:30

Marre de manger des patates vapeur au beurre et au persil ? Une recette rafistolée d’après une vraie recette indienne, pas très compliquée, voire carrément trop simple, devrait vous permettre de varier un peu les patates au beurre quotidiennes sans vous arracher la langue et la gorge ; elle accompagnera sûrement très bien une viande rouge.

Pommes de terres
Poivrons
Oignions

Cumin
Curcuma
Graines de moutardes
Piment rouge en poudre
Huile d’olive, sel, poivre

Dans une poêle, faire cuire et revenir les poivrons et les oignons dans de l’huile d’olive : ajoutez le cumin pendant la cuisson.
Faire cuire les pommes de terre coupées en petits dés à la vapeur ou à l’eau.

Une fois les patates cuites, les oignons et les poivrons fondants dans la bouche, versez les patates avec les oignons et poivrons : mélangez le tout, ajoutez le curcuma, les graines de moutardes et quelques pincées de piment rouge (le tout doit à peine arracher, voire pas du tout, selon les goûts de chacun). Laissez mijoter quelques minutes. Pas franchement compliqué, mais efficace !

suite de la visite

2008-09-02T15:01:00.002+05:30

Le très gros appel à la glande

Leur CROUS à eux, en moins cher et en bien meilleur, les épices en prime

Visite du campus

2008-09-02T14:57:00.003+05:30

Quelques photos de la jungle qui me sert de campus

Mes copines que je croise en allant en cours

Main Building (qui est en travaux et qui sert à rien à part à faire joli sur les photos du site de la fac)

L'appel à la glande

Soirée contest : indian nightclub en mode je galère pour trouver une boîte qui ne ferme pas à 0.30 am

2008-09-02T13:38:00.001+05:30

Samedi soir, j’ai testé pour vous la sortie en boîte. Il faut tout d’abord avoir en tête qu’aller en boîte en Inde n’est pas simple, mais plutôt expérimental. Déjà, tout ferme vers 1h30/2h, quand ce n’est pas avant à cause des descentes de police. Le parti au pouvoir dans le Maharashtra étant ultra conservateur et nationaliste, faire la fête n’est pas vraiment du goût de ces hindous fanatiques, d’où ces lois qui imposent aux bars de fermer vers 11h/11h30 et aux boites vers minuit/1h. Dites donc adieu aux bamboulas jusqu’à pas d’heure. Ensuite, après vous êtes fait jeter du bar à 11h, il vous faut trouver un endroit où continuer la soirée. La boîte du palace Le Méridien, répondant au charmant nom de « Scream », étant complète dès 11h30, retour à la case départ. Vous retrouvez alors devant un bar en train de fermer, le colloc d’une amie, et direction une autre boîte au sud de la ville, au nom étrange de « Caviar »… conceptuel. L’endroit fait très boîte clandestine, on-a-pas-le-droit-d’être-ouvert-mais-un-backshish-et-l’affaire-est-réglée. Ambiance clandestino-enfumée dans une salle basse de plafond, sur fond de soul et musique africaine, tous dégoulinant de sueur (nice !) ; j’ai parfois eu l’impression d’être dans un sauna que dans une boîte. Normal car vendredi et samedi, c’est African Night. D’où l’impression d’être plutôt en boîte au Kenya ou au Sénégal qu’en Inde.
Pour cause de descente de police, le « Caviar » a fermé à 1h30 au lieu de 2h30… putain de pays parfois ! ça me donne des envies de révolution étudiante devant tant d'apathie intellectuelle et de conservatisme moral!!!

Pad Fry arrosé de sauce satayesque sur lit de nouilles de riz

2008-09-02T12:39:00.000+05:30

Un plat pire que bourratif, spécial goinfre affamé, recette de mon flatmate canadien Paul, d’où la sauce au Peanut Butter.

Pour environ 8/10 personnes

En guise d’introduction, commençons par la sauce, very easy
-1 petit pot de peanut butter
- Sucre brun (je n’ai pas les proportions mais d’après expérience gustative, la sauce ne doit pas être trop sucrée)
-Sauce soja (en proportion suffisante pour que le mélange prenne une couleur brun foncé)
-Lait de coco (une boîte de conserve environ)
-Un peu de noix de coco, fraîchement pilée ou en poudre (meilleure fraîche évidemment)
-Pépins de piment rouge
-Noix de cajou pilées
-Eau et sel
Mélangez tous les ingrédients ensemble ; je n’ai pas les proportions mais en y allant à l’aveugle, faites en sorte qu’une saveur ne prenne pas le pas sur les autre : ni trop sucrée, ni trop de sauce soja…. Et je remercie la personne qui d’après expérimentation trouvera les bonnes proportions ☺. Servir chaud

Le Pad Fry maintenant : une bonne grosse poêlée de chou-fleur, poivrons, poix chiches et autres aliments hyper light.
Ce repas de goinfre se cuisine en trois parties. Rappel de la problématique : que manger avec une sauce au peanut butter sans que cela soit léger ?

I. Ce qui va vous caller l’estomac
-Pois chiches
-Tofu
-Noix de coco
-Noix de cajou
-Huile d’olive
La veille, mettez les poix chiche à gonfler dans une casserole d’eau.
Pilez les noix de cajou, récupérez et pilez la chair de la noix de coco. Dans de l’huile d’olive, faites revenir et cuire les poix chiches, le tofu coupé en dé, les noix de cajou et de coco pilées. La cuisson prend du temps, environ 30 minutes le temps que les poix chiches cuisent.

II. Ce qui va vous donner l’illusion que votre plat est quand même équilibré
Comme tout cela à l’air bien pesant sur l’estomac, quelques légumes vont vous aider à donner une illusion d’équilibre et de 5 fruits et légumes frais par jour.
-6 œufs
-Piment rouge (ceux dont vous avez récupéré les pépins pour la sauce, histoire de se la jouer économique)
-Oignons
-Poivrons
-Carottes
-Chou-fleur
-Huile d’olive
Cassez les œufs dans un plat, auxquels vous ajouterez un peu de piment rouge pilé.
Faites cuire dans l’huile d’olive les poivrons et les carottes coupés en lamelles, le chou-fleur et les oignons. Ajoutez votre préparation d’œufs quand les légumes sont cuits ; laissez le tout cuire ensemble encore quelques minutes. Hors du feu, mélangez à la première préparation.

III. Ce qui va donner du goût à tout cela
Maintenant que l’on a les deux parties de notre plat, thèse et antithèse, il nous faire la synthèse de tout cela.
-Ail
-Vinaigre
-Menthe (en petite quantité)
Dans le vinaigre, ajoutez de l’ail coupé en petits morceaux et un peu de menthe. Mélangez cette sauce avec le plat (allez-y mollo sur le vinaigre, le Pad Fry ne doit pas non plus sentir que le vinaigre !)

Conclusion.
Servez sur un lit de nouilles de riz (les nouilles chinoises), simplement cuite avec une pincée de sel. Nappez d’un peu de sauce peanut butter, que vos convives pourront ensuite rajouter à leur guise (et à celle de leur estomac).
Que celui qui a faim après ce Pad Fry se fasse connaître.
Et en dessert, vous avez deux solutions : vous la jouer comme nous petit joueur en mangeant de la pastèque saupoudré de noix de coco. Ou enchaîner avec un dessert bien bourrin.

Le chai : plus qu’un thé, une institution

2008-09-02T12:33:00.002+05:30

Vous trouverez une odeur de chai partout en Inde, sucré et parfumé à la fois : le chai brûlant accompagne vos trajets en train, votre petit-déjeuner ou votre déjeuner. La pause chai est un rituel permanent, et quand quelqu’un est unvailable, vous pouvez être certain qu’il est en train de siroter son chai. Doux ou épicé, amer ou sucré, tout dépendra de votre humeur. Mon préféré reste pour l’instant le grand classique sweet chai, d’une simplicité déconcertante à préparer.
Ajoutez des feuilles de thé dans de l’eau bouillante : laissez infuser quelques minutes. Ne lésinez pas sur la dose de feuille, le thé doit être bien noir ! Ajoutez du lait chaud : les proportions qui me semblent à peu près correctes sont half water/ half milk. Mais on peut sans hésiter essayer un tiers eau/ 2 tiers lait. Rajoutez ensuite du sucre, la dose si vous voulez un chai bien doux, un peu moins si vous le préférer plus amer.
Mais si vous êtes tentés par le « chai masala », plus épicé, rajoutez un mélange d’épices spécial pour ce fameux chai, que vous trouverez sans doute dans toute bonne épicerie indienne !

Cuisine expérimentale : poêlée de légumes sur son lit de riz

2008-09-02T12:27:00.003+05:30

TADAM! Enfin les premières recettes de cuisine après 1 mois et demi à bouffer comme 4 (amis goinfres et affamés chroniques, les recettes qui suivent vous sont dédicacées)
et encore une spéciale kassdédi à ma cousine Elodie qui vient d'avoir 30 et qui a un super blog de recettes, justement, que vous pourrez aller voir par là: http://troisgourmandes.vox.com

Histoire de varier un peu le riz quotidien (« tu reprendrais bien un peu de riz avec ton riz ? » dixit Zoé), ajoutez quelques légumes enrobés d’épices : pour les palais de petits joueurs, sachez que cette recette de ma composition (la classe, je sais) n’allumera pas un brasier au fond de votre gorge, bien au contraire.

Ingrédients (pour beaucoup de personnes, diminuez les quantités si vos invités décident de déserter votre table)

Légumes
2 Oignons
3 poivrons
Une bonne quantité de tomates

Epices
Gingembre
Ail (le mieux du best est de trouver de la pâte d’ail et de gingembre : on en trouve en Inde, essayez d’aller jeter un coup d’œil dans le quartier indien de Paris ou autre ville : cela se présente sous forme de sachet sous vide à mettre au frais, oui cela semble étrange dit comme ça, mais c’est plutôt pas mal)
Curcuma
Graines de moutardes
Graines de cumin

Faites revenir dans de l’huile d’olive les oignons et les poivrons en y ajoutant une noix de pâte d’ail et de gingembre. Si vous ne trouvez pas cette fameuse pâte, de l’ail normal coupé en petits morceaux et du gingembre en poudre devraient faire l’affaire. Une fois tout cela cuit, les onions et les poivrons fondants dans la bouche, ajoutez les tomates coupées en dé, un peu d’eau bouillante et le curcuma. Laissez mijoter 5 minutes ; ajoutez ensuite les graines de moutarde et de cumin, puis relaissez mijoter quelques minutes. Servez avec du riz blanc.
Essayez d’accompagner avec des côtelettes d’agneau ou du poulet cuit avec du gingembre et du curcuma. (Pas encore testé, j’attends vos suggestions !)

Oisiveté

2008-09-02T12:20:00.004+05:30

Je m’attendais évidemment à être en vacances durant cette 3A. Je ne pensais pas tomber dans une oisiveté telle. Mon dieu que je glande ! Je crois que les aprem au Bizuth sont une occupation prenante à côté de mes journées à Pune. Les journées se déroulent entre les cours, une ou deux heures par jour, mais cinq le jeudi diantre quelle journée difficile !, les restaurants et les heures de glande dans des cafés ou à l’appart. Les journées sont remplies de senteurs de chai, de café et d’épices, de volutes de tabac, de flâneries dans les rues de la vieilles villes, entre coups de klaxons et magasins de tissus. Les shishas embaument nos soirées, assis sur des tapis à écouter du jazz. Oisiveté et paresse, nonchalance de l’Inde qui se retrouve dans le rythme lent des Indiens déambulant dans les rues. Tout est lent, et placide comme le rythme des vaches errant dans les allées du campus.
Trop dur la vie d’expat… !

(alors je précise que la photo sort tout droit de google image, et non pas de mon appareil. Les photos qui vendent du rêve from Goa n'existent pas encore. Seulement l'hiver quand vous vous les pèlerez à Paris, à NY, à Toronto ou à Edinburgh, NIARK!)

Bollywood time : Singh is Kingh (admirez au passage le pun)

2008-09-02T12:14:00.002+05:30

Cette super- production fut notre première expérience bollywoodienne, en hindi non- soustitré siouplait ! Le scénario n’est pas vraiment très compliqué, juste que l’on ne comprend pas les « blagues » qui rendent la salle hilare. L’intrigue est très simple, digne des meilleurs scénarios d’Hollywood : dans un village du Punjab, au nord ouest de l’Inde, Happy, un sikh, doit aller rechercher Lucky, un autre sikh de son village devenu parrain d’un gang en Australie : il a besoin d’argent pour soigner le patriarche du village. Exciting, isn’t it ? Donc Happy quitte son village, se retrouve en Egypte, où il a le coup de foudre pour une beeeelle indienne, Sonia, plus ou moins avocat (d’après ce que j’ai compris). Ensuite direction l’Australie et ses gratte-ciels (je soupçonne certaines scènes d’avoir été tourné à Dubaï) où il retrouve Lucky et se fait jeter méchamment après lui avoir demandé de l’argent. Premier gros retournement créant un suspens insoutenable : Lucky est attaqué par un gang adverse et devient tétra-plégique : mais oh ! miracle ! juste avant d’être complètement paralysé, il réussit à lever le petit doigt pour désigner Happy comme son successeur. Happy lui a en effet en partie sauvé la vie. A partir de ce moment-là, notre héros sikh commence à se la jouer roi du pétrole en Australie, entre chemises en soie, maison kitsch à souhait, gang crapuleux et j’en passe. Il retrouve évidemment la fille de ses rêves (celle d’Egypte si vous avez bien suivi), évidemment maqué, sinon il n’y a pas d’amour impossible et nous ne sommes pas à Bollywood ! En gros, pour résumer la fin, ils sont à nouveaux attaqué lors du mariage de Sonia et de Ranjit, son boyfriend gentil mais niais ; et là paf ! ça a fait des chocapics ! Car Ranjit quitte Sonia, ayant compris qu’elle n’était plus amoureuse de lui mais de Happy ! Happily ever after.
Scénario très recherché donc. Mais qu’est-ce qu’on s’est amusé ! Les scènes de chant et danse sont incroyablement kitsch mais vraiment formidables : c’est strass, paillettes, plumes, costumes de star, robes de princesses, ça brille et c’est d’un bling bling qui ferait passer Sarko pour un austère marchand de tissu d’Amsterdam du XVI ème siècle tout droit sorti d’un tableau de Rembrandt (ou de Rubens, je confonds toujours)! La scène du coup de foudre entre Happy et Sonia était digne d’une pub L’Oréal ; pour avoir une idée, rappelez-vous le coup de foudre entre Astérix et la courtisane de Cléopâtre dans un film français désormais cultissime, la chanson d’Umberto Tozzi en moins… Dans Singh is Kingh, la scène se situe au même endroit (à peu près), mais Astérix est un sikh enturbanné et Cléopâtre une actrice Bollywoodienne. Et tout cela au premier degré ! Les scènes de poursuites et de fusillades à tout va sont également dignes de Charlie’s Angels et font passer James Bond pour un cascadeur de seconde zone !
Promis, je ramène ce film et sa BO, avec Snoop Dog pour la chanson du générique, attention c’est du très, mais alors très, lourd !

BREAKING NEWS : « Glorious day for India at Olympics »

2008-08-13T19:04:00.002+05:30

Jour historique pour l’Inde qui vient de gagner, lundi 9 Aout, sa première médaille d’or individuelle de son histoire aux JO, ce lundi 11 août. Abhinav Bindra, « India’s golden boy », a remporté l’épreuve et est devenue la fierté nationale après avoir remporté l’épreuve de tir, 10m homme : la breaking news repasse en boucle sur toutes les chaînes du pays. «I think it was a great moment for India » a déclaré Bindra à la presse. Le premier ministre Mannhoman Singh l’a félicité en personne et sa maman a aussi déclaré que « (her) son has made the country proud ».

L’événement en lui-même révèle autre chose. Si la Chine et l’Inde sont considérées désormais comme des puissances majeures, elles n’ont absolument pas la même politique sportive. La Chine utilise le sport pour montrer à la face du monde qu’elle est belle et bien rentrée dans la compétition mondiale. Elle a pour cela mis en place de véritables usines à fabriquer des athlètes, où des milliers de jeunes sont repérés dans leurs villages et villes natales, envoyés dans ces académies et élevés, entraînés tels des bêtes de courses, souvent pour des sports qu’ils ont à peine choisis. Ils s’entraînent durant des heures et des heures et sont embrigadés pour être fier de leur pays, pour que cette médaille ne soit pas la leur mais celle de la Chine. Le résultat est devant nos yeux : la Chine rafle chaque jour plus de médailles d’or et caracole en tête du classement. L’industrie sportive chinoise participe de cette grande exposition que sont les JO pour la Chine. Ces jeux ne sont plus une compétition mondiale mais le moment de gloire de la Chine, gloire dont la lumière éblouit et éclipse tout le reste du monde
Au contraire, l’Inde n’a pas développé cette culture de pépinières d’athlètes. Le fait que la délégation indienne soit loin d’être aussi nombreuse que la chinoise (chiffres à vérifier) et qu’une médaille d’or soit devenue un événement national sont des éléments révélateurs de cette différence d’utilisation du sport à des fins politiques. L’Inde est-elle « en retard » dans ce domaine ? Au final, en a-t-elle besoin ? En effet, la Chine montre sa puissance au monde entier, mais elle la montre aussi à son propre peuple. Le régime chinois autoritaire, de plus en plus contesté, a besoin de se renforcer aujourd’hui et doit donc exhiber sa force, sa puissance et sa réussite à son peuple. Tandis que les Jeux sont probablement en train d’apporter à la Chine l’ouverture « démocratique » que beaucoup attendent et que beaucoup prévoyaient, le régime veut à tout prix renforcer son assise. En témoigne le choix du 8 août 2008. Or, le régime indien, démocratique depuis son indépendance, ne se sent pas tiraillé entre conservation d’un régime autoritaire et nécessité d’ouverture politique liée à une ouverture économique phénoménale depuis plusieurs décennies. Peut-on alors en déduire que l’Inde n’a pas besoin de cette culture du sport industriel comme en a besoin la Chine ? Il est vrai que beaucoup de pays qui n’en avait pas « besoin » pour les mêmes raisons que la Chine, ont vu un développement du sport comme divertissement de masse. De plus, l’Inde possède déjà le cricket, sport national qui occupe pléthore de conversations indiennes. Donc, entre le cricket, l’instauration ancienne d’une démocratie, et donc d’un régime qui n’a pas besoin de retrouver une nouvelle légitimité, et la possibilité de prouver au monde sa puissance et sa réussite par d’autres moyens, je serais tenter de dire que l’Inde ne ressent peut-être pas le besoin qu’à la Chine de cultiver des athlètes à la chaîne. Mais que se passera-t-il quand les Jeux seront accordé à Delhi ou à Bombay ?

(C’est drôle, mais il ressemble à Kevin Hiridjee, vous ne trouvez pas :p ? )

Moment de superficialité : les fashion faux pas indiens

2008-08-13T19:02:00.002+05:30

Une speciale kassdedi a toutes et tous les fashion-victims

Les Indiennes portent la plupart du temps des saris ou des salwaar-kameez magnifiques. Colorées, brodées, mélangeant les tons chauds et froids, chaque pièce semble être unique. Elles sont auss parfaitement coiffées et maquillées, et leurs bijoux sont sublimes. Mais, gros problème, énormes fashion-faux-pas qui me fait régulièrement frémir ; elles sont des goûts de chiottes pour les sacs et les chaussures. Soit elles portent des baskets ou des sandales de mecs, soit se sont des sandales à gros talons carrés, à paillettes et à strass kitsch à souhait. Même chose pour les sacs : ils sont en plastique moiré, en faux croco brillant, ou alors ce sont des sacs à dos sans intérêts. Mêmes celles qui semblent avoir les moyens achètent de véritables horreurs, c’est affreux. Le rayon sac du Pune Central Mall, le bon mall à l’américaine, ne propose que des trucs moches et kitsch. Déprimant ! Heureusement, les sandales traditionnelles en cuir, style tongs, sont de véritables pantoufles et sont vraiment jolies. Il y a donc possibilité de trouver de jolies chaussures pour des prix dérisoires, mais malheureusement beaucoup d’Indiennes semblent être attirées par des tongs roses à paillettes et à talonnettes…

Autre fashion faux pas : les hommes. Si les femmes sont très bien habillées et ont pour la grande majorité conservées leurs vêtements traditionnels, les hommes ont tous adoptés la tenue occidentale jean/pantalon- chemise/polo/tee-shirt. Dit comme ça, effectivement cela peut sembler tout à fait normal. Mais là aussi plusieurs grosses taches. Tout d’abord, les pantalons sont souvent coupés à la mode seventies, c’est-à-dire taille haute et pattes d’eph’. So sex ! Ou alors, quand la coupe est potable, ce sont les couleurs qui détonnent, comme des jean pseudo délavés ou pseudo teints. Ensuite, certains portent des polos absolument affreux. Mais le pire est que tous sans exception portent des marcels sous leurs chemises, leurs polos ou leurs tee-shirts… ! Et là, quand la chemise est de couleur claire, ce qui est très courant, c’est le drame ! Bref, il faudrait faire une grosse campagne de prévention nationale pour éradiquer ce fléau que représente le port du marcel sous la chemise.
En plus, la tenue traditionnelle masculine, tout en coton, composée d’une chemise ou d’une kurta masculine et d’une sorte de tissu replié entre les jambes pour faire une sorte de bermuda est d’une part bien plus esthétique et d’autre part bien plus confortable qu’un jean et qu’une chemise en pur synthétique. Mais que voulez-vous, le jean et le polo font plus occidentaux…
Photos a suivre egalement

Shopping à l’Indienne

2008-08-13T19:01:00.000+05:30

L’Inde est un paradis de couleurs, de tissus, de soie et de coton, de broderies et de fils d’or. Chaque boutique est une palette de couleurs unique et propose souvent des tissus plus beau les uns que les autres. Faire du shopping est un vrai bonheur ici. Vous entrez dans une boutique de tissus, pieds nus : assise sur des coussins, les vendeurs sortent des tissus d’abord très moches, puis au fur et à mesure de vos explications, ils vous présentent leurs plus beaux cotons pour une salwaar-kameez. La salwaar-kameez est le vêtement féminin aussi courant que le sari : il est composé d’un salwaar, sorte de sarouel, assorti d’une kurta, la kameez (le haut en fait), auxquels vous rajoutez une duppata, une longue étole. Vous choisissez donc les tissus qui composeront votre salwaar-kameez : ils s’amoncellent devant vous, et dès que les vendeurs ont compris qu’ils avaient à faire avec une shopping-addict-acheteuse-compulsive, ils n’arrêtent pas de vous présenter les tissus cachés de leurs étagères. Si bien que je repart à chaque fois avec de quoi me faire faire trois kurtas et deux salwaars. Ensuite, direction le tailleur, pour rendre tout cela mettable. Le premier chez lequel nous sommes allées se trouvaient dans une minuscule échoppe sombre à moitié dissimulées derrière un arbre. Dans 5 m2, se trouvaient deux couturiers, une machine à coudre, de quoi repasser, des kameez en tas par terre, et d’autres, repassées, suspendues. Là, je choisis le modèle de mon salwaar, large ou skinny, et la forme du col de mes kameez. Puis vous êtes mesurées intégralement, des chevilles pour le salwaar skinny, au tour d’épaule. Une semaine après, tout est tout beau tout près à porter, tout magnifique à l’indienne ! Photos a suivre

Day trip to Mahabaleshwar, the end

2008-08-13T18:58:00.001+05:30

Ensuite, grosse ambiance pump it up in da bus : pas mal de gens se sont mis à danser sur de la musique iranienne, c’était la folie, je ne vous raconte pas ! En tout cas, la musique iranienne est plutôt sympa : j’ai eu l’impression d’entendre de vieilles mélopées sorties du fin fond des âges, assez bien remixées. Bref, changement d’environnement sonore complet, qui a un petit côté déroutant au début.
C’est donc épuisés et trempés que nous rentrons à Pune, bien content de cette journée passée en pleine cambrousse dans le brouillard et sous la pluie. Nous n’imaginions pas que la mousson pouvait ressembler à cela, à cette ambiance déroutante et mystique d’une ville perchée dans les Ghats occidentaux du Maharashtra.

Day trip to Mahabaleshwar 8

2008-08-13T18:55:00.003+05:30

Lost in the middle of nowhere

C’est ensuite trempée comme jamais que je suis allée visiter un petit temple tout perdu, dans old Mahabaleshwar. Rien que la sortie du car vous entraînait dans une ambiance fantastique, au milieu des nuages. Plus aucun repères spatio-temporels ici, plus rien autour de ce vieux village perdu au milieu de nul part. Le temple, Panchganga Mandir, contiendrait les sources de cinq rivières, dont la Krishna. Un grand bassin est entouré d’un cloître et de l’eau jaillit de la statue du taureau de Krishna (un jour je vous raconterai l’histoire, quand on me l’aura appris^^). L’endroit envahi d’une brume humide est sombre et froid, les pierres noires sont ruisselantes d’eau et seuls les autels éclairent le lieu d’une faible lumière. L’ambiance est mystique, irréelle et tout semble surgir de la nuit des temps. Où sommes-nous ? Il faut sortir pour le savoir car le lieu vous fait perdre toute notion du temps et de l’espace.

Autre pause, « goûter » à 19h : Mahabaleshwar est réputée pour ses fraises, mais ce n’est pas la saison donc nous nous rabattons sur les confitures, et sur une énorme glace qui recouvre un brownie, le tout noyé dans du chocolat brûlant, et agrémenté d’un café pour ma part. Je tiens à préciser que nous avons passé notre journée à manger : entre les cookies fourrés aux dates de Zohreh, les amandes et les Pringles achetés par Jordan, le déjeuner, les cookies, la glace, les maïs grillés et les pâtes en rentrant, nous nous sommes méchamment goinfrés. Il faut dire que ce pays donne faim, c’est assez impressionnant.

Day trip to Mahabaleshwar 7

2008-08-13T18:48:00.002+05:30

Maison hante

The Godfather
Moment ireel

Pause déjeuner à Mahabaleshwar dans la pluie et le brouillard : en mode ambiance ville fantôme et château hanté écossais, remplie de chèvres et surtout d’une super boutique de chaussures : 3 paires pour 15€, le bonheur.

Day trip to Mahabaleshwar 5

2008-08-13T18:41:00.005+05:30

Zohreh

Retour dans Panchgani et ballade dans les ruelles ou nous croisons beaucoup de chevres et ou Zohreh, une amie iranienne, trouve le scooter de ses reves

Day trip to Mahabaleshwar 5

2008-08-13T18:41:00.001+05:30

Day trip to Mahabaleshwar, fil dentaire

2008-08-13T18:38:00.003+05:30

Nous avons achete des epis de mais grilles, recouverts de citron et de masala (un melange d'epices); c'est bon et ca rechauffe mais ca se coince dans les dents, d'ou le concept du "je me passe du fil dentaire en haut d'un Ghat indien dans la pluie et le vent et j'ai l'air tres con" par Olivier

Day trip to Mahabaleshwar 4

2008-08-13T18:35:00.000+05:30

Day trip to Mahabaleshwar 3

2008-08-13T18:32:00.003+05:30

Sommet du plateau, dans la pluie, le vent et le brouillard

gros zef au sommet

Après une pause petit déjeuner dans un endroit perdu, nous arrivons à Panchgani pour grimper au sommet d’un plateau afin d’admirer le paysage. Entre les bourrasques de vent, les mecs qui veulent te faire payer 200 roupies un tour à cheval et le brouillard, le paysage s’est en fait limité à un vague aperçu de la vallée.
Moment de gros délire près de la barrière où l’on se prenait tout le vent (démonstrations en photos)
Pause déjeuner à Mahabaleshwar dans la pluie et le brouillard : en mode ambiance ville fantôme et château hanté écossais, remplie de chèvres et surtout d’une super boutique de chaussures : 3 paires pour 15€, le bonheur.

Day trip to Mahabaleshwar 2

2008-08-13T18:28:00.002+05:30

Pause petit-dej dans un trou paume
Cheers Mate! (a coup de chai...)
Paul teste les idli au petit-dej (il est canadien je precise)
Paul n'aime pas les idli

Day trip to Mahabaleshwar 1

2008-08-13T18:24:00.003+05:30

Paye ton bus...

Comme l’université n’organise absolument rien pour l’accueil des étudiants internationaux (le concept de « fresher party » est inconnu au bataillon ici, pour mon plus grand désespoir), un indien, Aniket, nous a abordé pendant nos inscriptions pédagogiques pour nous proposer un pique-nique à Mahabaleshwar, une petite ville perdue dans les Ghats occidentaux à 3 heures de car de Pune. Nous sommes donc partis samedi matin à une heure indécente pour une 3A, à savoir 6.30. Sachant qu’on avait glander jusqu’à 3h du mat la veille et que l’on s’était naïvement dit que l’on dormirait dans le car. Sauf qu’on avait oublié qu’on était en Inde. Ce qui signifie d’une part un bus déglingué et qui fuit de partout (j’aime les gouttes d’eau qui tombe du plafond sur mon siège) et d’autre part des routes remplies de nids de poule. Donc adieu à la fin de nuit dans le car, car s’approchant plus du panier à salade que du car.

Shisha Cafe

2008-08-13T18:16:00.004+05:30

Camille et Olivier
Jordan et moi
H

Paul

Le Shisha Cafe est un restaurant iranien absolument genial; vous degustez des specialites iraniennes sous un carbet rempli de plantes vertes, assis sur un canape recouvert de tapis, tout en ecoutant du jazz. La semaine derniere, il y a eu des concerts live excellents, notamment un groupe compose d'indiens et d'occidentaux venant de Madras; le violoniste et le saxophoniste etaient geniaux, super soiree donc.

On peut aussi fumer des houkas (appellation de la shisha en Inde). C'est quand meme vachement dur la 3A

Bref, ce lieu vient de devenir notre QG

Bombay, random pic' 2

2008-08-13T18:10:00.002+05:30

Une bonne grosse daube Bollywoodienne

CSTM; anciennement Victoria Terminus, mais le nationalisme hindou etant passe par la, la gare classee au patrimoine mondial de l'UNESCO a ete renomme du nom d'un celebre roi du Maharashtra, Chatrapati Shivaji. D'ailleurs, tout a une tendance a s'appeler "Chatrapati Shivaji quelquechose", comme l'aeroport de Bombay

Bombay, random pic'

2008-08-13T18:06:00.003+05:30

Chatrapati Shivaji Terminus of Mumbai, CSTM

rue grouillante de Bombay

Quelques photos de Bombay lors de notre 2eme passage pour recuperer Nina a l'aeroport

Administration blues

2008-08-13T18:01:00.002+05:30

Ah ! l’administration indienne ! Celle dont on parle avec tant d’effroi et de lassitude ! Pour avoir une idée de nos péripéties à l’intérieur de ce monde hostile, essayez d’imaginer un jeu vidéo type Zelda ou Final Fantasy : une quête à accomplir, différents niveaux à passer pour traverser plusieurs mondes où l’on doit obtenir des objets indispensables à notre quête. Dit comme ça, effectivement ça pourrait être fun ; des monstres, des magiciens, des plantes qui parlent et qui guérissent, c’est super marrant. Mais en vrai, non. L’inscription administrative fut… épique !
Premier niveau, leur faire comprendre ce qu’on est (« foreign students from Paris, yes we are exchange students, no we don’t apply for a 2 years degree »), leur montrer nos lettres d’admission provisoires. Deviner qu’il faut attendre devant tel bureau que telle personne vienne nous parler pour nous dire qu’elle est notre prochaine mission, si toutefois nous l’acceptons. Obtenir les papiers d’inscriptions, les remplir en 3 exemplaires. Les faire tamponner au bureau central. Vérifier auprès de Sciences Po si on doit bien payer 80$ de « registration fees »(et hop ! deux jours à rien faire !). Payer ses « registration fees » : pour cela, revenir au bureau central, remplir le papier rose en 4 exemplaire, le faire tamponner dans un autre bureau (30 minutes d’attente) puis direction la Central Bank of Maharashtra. Grosse mission vue la file : 2 heures d’attentes, fees payés. Ensuite, retour au bureau central pour donner le reçu. Dossier complet, première mission accomplie. Attendre 4 jours pour récupérer la lettre définitive, précieux sésame qui ouvre un autre monde bien plus lointain pour le moment : les inscriptions pédagogiques.
Seconde mission : le logement. Obtention aisée de l’appartement, mais premier obstacle : deux jours de ménage. Enième remplissage de papiers, énième passage à la photocopieuse pour passeport-visa-lettre d’admission (la Sainte Trinité qui ouvre des passages secrets). Re-remplissage du papier pour la banque afin de payer le loyer. Tamponnage du-dit papier. File à la banque, paiement du loyer. Retour au bureau du logement, rendu du reçu et obtention d’un autre précieux sésame : la preuve de logement.
Ces documents réunis, vous passez au niveau supérieur et vous changez de monde pour la troisième mission : l’enregistrement au FRRO, le bureau de l’immigration au commissariat de Police pour obtenir la carte de séjour (nécessaire pour passer la frontière au retour… logique). Evidemment, vous gagnez en résistance et en patience, malgré quelques craquages nerveux (nombreux fous rires pour rien).
Troisième mission, la plus éprouvante nerveusement. Passage à la photocopie (les boutiques « Xerox » : donc ça donne « xerox passport » en langage codé). Remplissage de papier, en 4 exemplaire, agraffage de photos. Puis obstacle : le bureau lui-même : une queue anarchique, des gens qui grugent, plusieurs bureaux avec des gens dont on ne sait pas à quoi ils peuvent bien servir, secrétaires qui jouent aux cartes sur leurs ordinateurs au lieu de vous aider, fonctionnaire qui vous fait reculer (retour à la case départ), papiers pas dans l’ordre. 2h30 après, votre dossier est jeté par terre sur une pile de dossiers similaires et « revenez dans un mois ». Si vous n’avez pas fait de crise de nerfs à ce moment précis, vous passez dans le monde des inscriptions pédagogiques.
Quatrième mission : obtenir des cours. Pas de cyber-lutte comme à Sciences Po, et bizarrement, ça ne manque pas. Mission en cours pour le moment. Mais les head des departments sont gentils. La quête secondaire est ici de trouver des cours qui ne durent que deux heures et non pas quatre, ce n’est pas comme si on était venu pour bosser.

Cafe Croissant

2008-08-13T17:59:00.002+05:30

Gros moment de craquage... gloire a la patisserie trouvee a Bombay lorsque nous sommes alles chercher Nina 10 jours apres notre arrivee!

Collocs, random

2008-08-13T17:50:00.002+05:30

Corvee de menage pour Hadrien (l'autre, celui des Mines, appele H pour limiter les embrouilles du style "t'as prevenu Hadrien? - Lequel?")

Cooking time, part 1

Cooking time, part 2 avec Clara et Hadrien

Collocs, la suite

2008-08-13T17:43:00.002+05:30

Olivier s'amuse...
Chappattis time, by Hadrien qui en plus de faire des syntheses a Sciences Po fait maintenant des chappattis (les galettes qui remplacent le pain et c'est tres miam!)
Olivier s'amuse encore...
Sinon, c'est range chez nous
corvee de vaisselle, avec Olivier et Zoe

Collocs

2008-08-13T17:40:00.001+05:30

Ensuite ont débarqué Paul et Jordan, from Canada. Nous avons pu obtenir l’appart à l’étage au dessus dans lequel j’ai emménagé avec Nina, Hadrien (celui des Mines), Jordan et Paul. Ambiance franco-canadienne vraiment très cool, entre glande devant la télé pour regarder les JO, parties de poker et de président, et cuisine délicieuse de Jordan.

Collocs

2008-08-13T17:37:00.002+05:30

Le camp de romanos

(la magnifique collection de chaussettes d'Olivier)

Nous avons 4 nouveaux roomates : 2 French, Hadrien et Olivier, venant des Mines de Saint-Etienne, et deux Canadiens, Jordan et Paul, grâce à qui nous avons du peanut butter dans le garde-manger.
L’arrivée d’Olivier et d’Hadrien fut plutôt originale ; ils ont sonné à notre porte un samedi matin pour nous demander if we spoke French parce qu’un Mauritien leur avait dit qu’il y avait des Français ici. Ils ont squatté 5 jours, et l’appart s’est transformé en camp de romanos pour une semaine. Du grand n’importe quoi, bien que la pratique de l’anglais ne soit pas vraiment au goût du jour.

L’appart ; enfin installée !

2008-08-13T17:30:00.001+05:30

Nous avons deux appart sur le campus. Il nous a fallu deux jours de ménage pour le rendre habitable. On nous avait dit qu’il serait nettoyé, mais vu la couche de poussière et de crasse, ça m’étonnerait. Une étape de franchi en tout cas. Pas du grand luxe certes, mais c’est déjà une grande avancée.

Au debut, nous avons pas mal de coupures d’eau le soir du a une mousson qui tardait a revenir : le réservoir d’eau vide, c’est tout de suite moyennement sympa ainsi que les inondations a cause des infiltrations lorsqu’il pleut et les coupures de courant assez frequentes (j’aime les cours dans la penombre !)… les joies de l’Inde. En mode camping assez regulierement !

Ameet, ou l'archetype du nationaliste hindou

2008-08-13T17:24:00.003+05:30

Ameet est le type même du mec sans amis qui se sent « lonely here because my friends have moved on ». A la recherche d’amis, il est venu nous parler quand nous étions à la terrasse du Yogi Tree, le café du Surya Villa. Nous avons dîné avec lui le lendemain puis Camille, Zoé et moi sommes allées boire une bière avec lui, qui devait se sentir heureux comme un pacha d’être accompagné par trois filles blanches européennes. Une bonne occasion d’avoir un premier aperçu de ce qu’est un nationaliste hindou. Et oui, notre nouvel « ami » n’aime pas les musulmans : ils commettent des attentats, et sont responsables de la plupart des crimes en Inde. En plus, ils sont polygames car leur religion leur enseigne d’avoir trois femmes. Pour en rajouter une louche, ils font plein d’enfants, et c’est « bad for our country », ça ruine le pays. Ils sont aussi « disloyal », « you can’t trust them ». L’archétype même de la peur du musulman, finalement pas si différente qu’en France et en Occident.

Sinon pour Ameet, les Britanniques ont exploités les Indiens durant deux cents : ils se sont appropriés toutes les ressources et les richesses et ont réduits les Indiens en esclavage, empêchant le pays de se développer. Perception somme toute assez classique de l’ancien colonisé envers le colonisateur….

Et pour finir en beaute, LE texto d'Ameet pour le Friendship Day, auquel on a tous eu droit (gros moment de fou rire): "Friendship is not loving a perfect friend but loving a friend perfectly. I does not have a happy end because it simply does not end. Happy Friendship day my friend"... grand moment de delire: entre ca et les "now you're friends for life" il est devenu vite lourd le Ameet!! D'ailleurs, c'est une tendance de beaucoup d'etre tres pot de colle en amitie (pas tous bien heureusement), ce qui devient vite fatiguant.

Roadeo

2008-08-13T17:17:00.003+05:30

La circulation est infernale, le code de la route presque inexistant. Le klaxon sert à la fois de clignotant, de rétroviseur, de signal pour dire aux conducteurs de devant que le feu vient de passer au vert et d’avertissement pour les piétons. On traverse n’importe où en slalomant entre les voitures, les motos, les rickshaws, les bus et les camions qui ne s’arrêteraient pour rien au monde. Les passages piétons ? Où ça ? Mais on prend vite le pli et traverser a l'arrache devient presque un jeu d'enfant.

Certaines voitures et motos font de la musique pour indiquer leur marche arrière... qui souvent me reveillent le matin, entre deux beuglement de vaches et 3 hurlements de marchands de fruits et legumes ambulants. Entendu : la Lettre à Elise, la musique du monde des poupées à Dysney (A Small World si mes lointains souvenirs sont bons) ainsi que la musique de Titanic, les Indiens en sont fans et la remixent à toutes les sauces. Sinon, ils n’ont pas de goûts musicaux de chiotte…

Pune

2008-08-13T17:13:00.003+05:30

Pune est une ville champignon, en pleine expansion. Des quartiers modernes, clean, avec grands immeubles, malls, McDo et bars lounge côtoient de vieux quartiers de baraquements et d’entassement de boutiques en tôles, de marchands ambulants et de troupeaux de chèvres.
La végétation des berges de la rivière semblent laisser à l’abandon : les immeubles de la ville se distinguent derrière l’anarchie des arbres. La ville est en general pas belle, a part le vieux quartiers et ses batisses decrepits qui conserve un certain charme (d'autres photos viendront ;) )

suite des 1eres aventures puneites

2008-08-13T17:08:00.001+05:30

Puis déménagement au Surya Villa Hotel, dans Koregaon Park, le quartier hype de Pune, où se concentrent restaurants, bars et malls. Nous croisons beaucoup d’occidentaux, entre les adeptes pour monter un business à Pune. En dehors des grandes avenues encombrées, les petites de l’ashram (plus de détails sur l’ashram quand j’y aurai enquêté) et ceux venus s’installer rues de Koregaon sont calmes et vertes.

suite des 1eres aventures puneites

2008-08-13T17:08:00.000+05:30

National Hotel

2008-08-13T17:04:00.002+05:30

Charmant, n'est-ce pas?

Le premier hôtel, le National Hotel fut… pittoresque !Un « cottage » pour 5 avec des matelas proche de la planche de bois, une salle de bain en tôle, bref, ambiance Livre de la Jungle. Pas de blatte à l’horizon cependant, mais deux mauvaises nuits

Voyage en train

2008-08-13T17:02:00.000+05:30

4h de train pour faire 170 bornes, bienvenue en Inde ! Comment commencer à aimer la SNCF et ses grèves… La première, certes confortable, ressemble à une seconde classe d’un vieux corail intercités, trop climatisée. Heureusement, les portes du train restent ouvertes : le plus agréables est de se poster entre deux wagons pour admirer les paysages des Ghats occidentaux, de basses montagnes qui longent la côte du Maharashtra. Avec la mousson, la végétation vert émeraude est gorgée d’eau.

Taxi

2008-08-13T16:59:00.003+05:30

Inside a cab

Malabar Hill & Banganga Tank

2008-08-13T16:51:00.004+05:30

Malabar Hill est le quartier chic de Bombay : enfin au calme, loin des bruits assourdissants des kaxons ! Petite péninsule rafraîchit par la mer, la promenade est agréable. Nous arrivons au Banganga Tank. Perdu entre des ruelles sinueuses, ce grand bassin est un lieu de pèlerinage où viennent se baigner les fidèles. En l’occurrence, je croise surtout des enfants ravis de nous faire des démonstrations de plongeons et de nous demander de l’argent. Le dieu Rama aurait créé ce bassin en perçant la terre d’une flèche : le mât au milieu de l’eau indique le centre du monde (rien que ça).

Banians

2008-08-13T16:48:00.001+05:30

On les trouve dans toutes les rues et leurs placides racines sont le versant végétal de l’hospitalité indienne

Kids

2008-08-13T16:43:00.003+05:30

Les enfants viennent très spontanément nous voir. Il y a ceux qui semblent avoir appris à mendier avant même de savoir parler : « money » est peut-être le premier mot qu’ils aient appris à dire. Le plus dur est de se dire qu’il faut rester indifférent pour tenir le coup. Il y a aussi ceux qui viennent vers nous, qui nous observent car cinq blancs européens ne passent pas inaperçus ; ils sont ravis que je les prenne en photo. Leurs rires et leurs sourires sont omniprésents et nous accompagnent dans les rues de Bombay.

Couples

2008-08-13T16:39:00.001+05:30

Marine Drive et Chowpatty semblent connaître une tolérance tacite pour les couples. Normalement, les effusions sentimentales entre un homme et une femme sont très mal vues en Inde, mais le bord de mer est un lieu de retrouvailles pour les couples de la ville. Je croise de nombreux amants, sur la plage comme sur Marine Dr.

Baignade

2008-08-13T16:36:00.002+05:30

Malgre la pollution, certains n'hesitent pas a se baigner; il faut dire que les vagues de Chowpatty incitent a plonger pour echapper un instant a la chaleur et la moiteur de la ville.

Chowpatty Beach

2008-08-13T16:30:00.003+05:30

LA plage de Bombay où les habitants se retrouvent dès la fin de l’après-midi. On ne s’y baigne pas, pollution oblige. Là aussi nous sommes observés, scrutés et pris en photos. L’air marin peut-être enfin distingué parmi les odeurs de fritures, de pots d’échappement, de terre mouillée et de pourriture. L’odeur de l’Inde, toujours la même, celle décrite par Pasolini dans son livre du même nom (un grand merci à Valentine pour ce livre qui a accompagné mon voyage en train vers Pune ;))Chowpatty est un lieu agréable; j’arrive même à m’allumer une cigarette malgré le vent.

Art Deco

2008-08-13T16:25:00.002+05:30

Bombay est une ville immense qui dépasse l’échelle humaine; le front de mer, Marine Drive, est bordé d’immeubles Art Déco.

Splendeurs passees

2008-08-13T16:20:00.001+05:30

High Court and Bombay University

Les bâtiments coloniaux sont un mélange d’architecture gothique anglaise et d’architecture hindoue. La High Court et l’université dans le quartier du Fort créent une ambiance coloniale au milieu des petites rues où s’entassent les petites boutiques indiennes. Dans ces mêmes rues, il n’est pas rare de croiser des parties de cricket.

Bombay

2008-08-13T16:11:00.002+05:30

Bombay est une fourmilière épuisante et étouffante. L’air chargé d’humidité est rendu encore plus lourd par la pollution. Pour comparer, on respire un air pur à Paris. La ville est fascinante : elle grouille de partout, elle semble vivre en accéléré mais le rythme des gens reste lent.

je suis encore vivante

2008-07-26T13:58:00.002+05:30

mes cheris,
je fonctionne actuellement en mode cyber cafe, d'ou les publications inexistantes pour le moment. Mais promis, prochaine viree internet, j'embarque ma cle USB et je poste des niouses avec des photos (available on facebook pour l'instant). L'ADSL est encore inexsistant ici, et le wifi... que es? Bref, peut-etre que dans pas longtemps j'aurai internet a l'appart (parce que j'ai un appart avec les autres de sciences po, si c'est pas fantastique) et que je pourrai ecrire avec des accents!

kiss love peace cool flex, a+ quoi

Arrivée

2008-07-12T19:15:00.003+05:30

Arrivée dans la chaleur d'une nuit indienne. L'air lourd et chargé d'humidité vous enveloppe et les odeurs vous prennent à la gorge, surtout lorsque le taxi passe à côté des bidonvilles silencieux. Les premières images sont celles du taxi, proche de la boîte de conserve qui pâlirait d'envie devant l'état de ma 4L. On s'y entasse tant bien que mal avec les bagages et nous filons à l'hôtel (après s'être perdu, le GPS étant remplacé par des statues de Ganesh sur le "tableau de bord"). Beaucoup de corps endormis dans la rue font aussi partie de ces premières visions.
L'hôtel est nickel, climatisé à en crever de froid la nuit (on doit avoisiner les 25 chocs thermiques par jour dû à la clim'...)